Impulsados por el Concepto de nuestra marca que nos lleva a involucrarnos permanentemente en proyectos que agreguen valor a la comunidad, hemos logrado ampliar el acuerdo con la Fundación ‘CAMBIO DE PASO’ en donde no solo seguimos con el desarrollo del proyecto GRAFICA SUSTENTABLE (en conjunto con UAYNA), sino que un porcentaje de las ganancias que provengan de la venta de nuestros productos serán destinados para permitir el desarrollo y consolidación de los planes de la entidad.
Nuestras Alpargatas de Estilo en la Revista REMIX
En la edición ZAIRA de la Revista REMIX, Juan Cruz Bordeu (JCB) y su chica model Ileana González (+I) llegan a Rio de Janeiro y copan Copacabana. Celebración intertextual y mundialista: Caetano, Vinicius, Jobim…..todos hablan. AMOR NAO TEM FIM.
JCB+I, cámara en mano y dirección documental toman la ‘Cidade Maravilhosa’ para festejar el verano invernal anticipando no solo la ‘Copa Africana’ sino el futuro inmediato: BRASIL 2014.
‘Num fim de semana/um chope gelado/em Copacaba/andar pela Praia ate…’ En Barra da Tijuca, al son del maestro Jobim. Entrar y quedarse en Rio, enfrascados en la humedad alegre del cruce de los morros con la ciudad vieja, termina siempre en un mismo recorrido. Embriagarse en una luz permanente, celebrar las uniones todas, dedicarse un beso en cada ‘lanchonete’, perder bikini y sunga entre la espuma de las olas o pasarse de rosca con el jugo de uva.
Fuente: http://www.remix.com
Texto: Federico Novick
Foto: Juan Cruz Bordeu e Ileana González
Estilismo: Jesús Bordeu
Grafica Sustentable
En una entrevista con Mariano Zubillaga, uno de los co-fundadores de UAYNA nos cuenta algunos detalles acerca del proyecto en el cual MPA se involucra directamente:
-Mariano, que es “GRAFICA SUSTENTABLE”?
Es la oportunidad para los grandes consumidores de gráfica de convertirse en actores ecológicamente responsables y que el público consumidor llegue a saberlo. Es la realización de una idea, el símbolo de un cambio posible concretado a través de la suma de diferentes actores dentro del mercado de la gráfica comunicacional.
-Contanos hacia donde se enfoca el principal objetivo de este proyecto?
Nos orientamos a lograr la incentivación de estos grandes consumidores gráficos para que vuelquen su elección hacia carteles sustentables en Tyvek®, construyendo paralelamente un proyecto social económicamente viable en conjunto con MPA.
-Cuál sería el medio para hacerlo posible?
Incorporar a las empresas “GRAFICA SUSTENTABLE”como parte de sus programas de Responsabilidad Social y Medio Ambiente, sin modificar sus presupuestos para tal fin. A través de este proyecto se podrán integrar las decisiones de Comunicación con las de RSE.
-Podrias contarnos los beneficios para los diferentes actores del proceso?
Mira, para los Impresores: Introducir al mercado una alternativa ecológica de manera eficiente, con un mínimo esfuerzo y con un gran valor agregado como programa de RSE. Para los grandes consumidores de grafica: Reemplazar la utilización de carteles poco amigables con el medio ambiente y participar de un proyecto con aristas sociales sin incrementar sus costos. Y para MPA y UAYNA la difusión y la consolidación del primero de muchos proyectos en conjunto.
-Se hara algún tipo de promoción?
Todos los carteles asociados llevaran el logo del proyecto, se difundirá en la Web y en los medios especializados.
-Como surgió la alianza con MPA?
A través de la ferviente creencia en el respeto por el medioambiente y en que desde las pequeñas ideas se pueden lograr grandes cosas.
-Hubo química enseguida?
Si, nos entusiasmo la propuesta de MPA de trabajar en conjunto con la Fundación “CAMBIO DE PASO”, fue cuestión de intercambiar un par de mails, algunas llamadas telefónicas y listo.
Fuente: MPA y UAYNA
MPA y Uayna de la mano del TYVEK
Con el avance en el mercado de los sistemas de impresión sustentables (plotters látex y plotters UV) frente a los tradicionales plotters con tintas en base solvente, TYVEK permite la realización de productos 100% ecológicos en alta calidad. Es la nueva alternativa a las lonas vinílicas (PVC, entre otras), producto contaminante en su producción e incineración y sumamente tóxico para el medio ambiente y el ser humano.
La producción de TYVEK demanda muy bajos requerimientos energéticos. Es un material inerte, muy resistente (aún frente a condiciones climáticas agresivas), 100% reciclable, no contamina, es más económico, liviano, fácil de manipular y no se borra lo que logra impresiones mucho más duraderas.
Este producto no es tóxico y su incineración produce muy poca llama. En contacto con el fuego, libera dióxido de carbono y agua, sustancias que no son tóxicas para el ser humano y son necesarias para la vida vegetal.
Si bien no es ignífugo, las lonas de PVC ignífugas tampoco lo son (su tratamiento retardante se consume muy rápidamente, dando lugar a la liberación de sustancias tóxicas como monóxido de carbono y cloruro de hidrógeno).
MPA trabaja en conjunto con UAYNA (proveedor oficial de TYVEK en Argentina) para que el material utilizado en estáticas publicitarias sea reutilizado para conformar el packaging de los productos de las diferentes líneas y colecciones (en colaboración con la fundación “CAMBIO DE PASO”). Así como cada producto MPA es un ONE OF A KIND, el packaging también lo es (siendo el diseño de cada uno único).
Este proyecto que saldrá a la luz en el corto plazo se encuadra bajo la denominación “GRAFICA SUSTENTABLE”
Fuente: http://www.uayna.com.ar
Extraccion del art.:”De la bota de potro, típica del gaucho, a la alpargata del paisano”
El proceso inmigratorio del pueblo vasco en la Argentina independiente se desarrolló en diversas etapas. La etapa temprana (1835-1853) estuvo conformada por vascos de Iparralde (pastores), que ingresaron a nuestro país por Entre Ríos. Una segunda ola (1853-1877) parece haber llevado a muchos vascos a la llamada pampa húmeda (provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa). Más tarde se produjo una nueva corriente tras la aprobación de la Ley de Inmigración (1877-1914). La última fase (1936-1945) fue consecuencia de la Guerra Civil Española y de la miseria subsiguiente.
Afín a su naturaleza
Habituado a la rapidez del juego de la “pelota vasca”, al baile ágil y saltarín y al terreno montañoso, resulta lógico que el vasco tuviera a la alpargata o “abarka” como parte fundamental de su indumentaria. Este calzado, que se confeccionaba con suela de cáñamo, llevaba, en su parte exterior de tela, unas cintas apropiadas para atárselas a los tobillos. Al parecer, fue la liviandad de la alpargata el motivo por el cual, en especial los “pelotaris” y los “danzaris” la tuvieran tan en cuenta para su atuendo.
Según la historia documentada, se usaban de color negro en la semana y las blancas se reservaban para los domingos y días festivos. Consta, además, que cuando se pasaba brea en las calles era común ver cómo las personas las untaban con un producto llamado “galipot” para luego impregnarlas con la brea en el intento de volverlas más resistentes, ya que su gran defecto era que, al mojarse, quedaban duras e inutilizables.
Hay quienes suponen que, imitando a los inmigrantes y, percatándose el gaucho de la comodidad de la alpargata, le sacó las cintas y la hizo suya como prenda de rigor.
Sin embargo, puede que la sustitución de la típica bota i potro , tan clásica del gauchaje, por la alpargata del paisano haya tenido causa en otras circunstancias. En sus principios, la bota i potro no se confeccionaba con cuero de potro sino con cuero de vaca. Al aumentar la demanda y el valor del cuero vacuno, el mismísimo Cabildo emitió una ley que prohibía el uso de botas de cuero de vaca y de ternero, intentando, de esta manera, reducir la matanza que se producía en ambas márgenes del Río de la Plata, con la consecuente merma de una riqueza que proveía preciados dividendos.
Los estancieros, tanto porteños como orientales, que habían propiciado esta medida, creyeron que de ese modo habían solucionado el inconveniente. Pero sucedió que los gauchos sustituyeron el cuero de vaca por el de potro, de tal forma que se mataba a un animal solamente para quitarle el pedacito de cuero de sus patas con el que se fabricaba esa prenda de excelencia, orgullo de todo gaucho.
“Me gusta la bota i potro / el calzoncillo criba o / el chiripá de merino/ pa lucir un zapatea o “, dice Julio Argentino Jerez en la chacarera “De mis pagos”.
La modesta alpargata de lona y suela de cáñamo, esparto o yute, vino, bastante más tarde, a subsanar el problema y se convirtió en el calzado más popular. De diferentes colores, negro, azul o blanco, con o sin cordones, las alpargatas pasaron a ser parte constitutiva de la indumentaria del hombre de campo y del trabajador urbano para el trajinar diario y hasta para la diversión dominguera.
Todavía quedan quienes recuerdan al típico repartidor de leche recorriendo las calles porteñas a comienzos del siglo XX bien pertrechado con boina, bombachas de campo y alpargatas, clarísima herencia vasca.
” Otros limpian con esmero/ su cuchillo en la alpargata/ que es una prenda barata/ y a veces no hay más remedio/ que hacerle un tajo en el medio/ para que d entre la pata”, advierte un decimista cuyo nombre no recuerdo.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/
Algo de historia más reciente sobre el caucho natural
Los recolectores de caucho se conocen también como ‘Seringueiros’ (que es la palabra en portugués con la que se los conoce en Brasil). Hoy los ‘Seringueiros’ mantienen un estándar de vida más alto que el de los campesinos que cortan y queman el bosque. Además, los caucheros solo han perdido un 4% de sus bosques.
La lucha por proteger los bosques húmedos tiene sus propios mártires y héroes. En 1985, los caucheros se reunieron para demandar mejor atención de salud, educación, crédito, garantías en los precios, investigación sobre productos sostenibles del bosque y una suspensión en las excepciones de impuestos de los hacendados y madereros. Chico Mendes, el líder del Sindicato de Caucheros, defendía el estilo de vida de los “Seringueiros” y organizó una cooperativa y una campaña de alfabetización para ayudar a los caucheros a competir directamente en el mercado. El formó el Consejo Nacional de Recolectores de Caucho e hizo campaña por los derechos de todas aquellas personas cuya existencia dependía de la supervivencia del bosque húmedo. Mendes sobrevivió 5 intentos contra su vida, pero fue asesinado por hombres armados de un grupo de vigilancia de rancheros y propietarios de tierras en 1988, cuando tenía 44 años.
Fuente: http://www.theguardians.com/rainforest/
Un poco de historia sobre el caucho natural
Por causa de la creciente demanda del caucho por parte de los países industrializados fue que, a partir de la segunda mitad del Siglo XIX, los empresarios “Seringalistas” o ‘Coroneles del Barranco’ con ayuda finaciera de las ‘Casas Aviadoras’ de Manaus y Belem hicieron un gran reclutamiento de pobladores del Nordeste para la extracción del mismo en los ‘Vales’ de Jurua y Purus. Establecieron un sistema de semi-esclavitud capitalista en el Amazonas: obligando a gran parte de la población indígena, mediante la implementación de métodos violentos, a trabajar para ellos dando origen a los denominados ‘Caboclos Seringueiros’. Los trabajadores del Nordeste que llegaron a la Amazonia en busca de empleo, cayeron en la dependencia económica de los caucheros y se convirtieron en los ‘Recolectores del Noreste’.
Los ingleses luego descubrirían el potencial económico del caucho, y allá por el año 1876, un británico llamado Henry Wickham llevo de contrabando semillas de las Seringueiras del Amazonas a Inglaterra. Luego de allí fueron llevadas a las colonias británicas en Asia, crecieron principalmente en Malasia, donde luego la producción conseguiría superar la brasilera. Esto fue debido a que se organizaron plantaciones de manera racional empleando técnicas modernas, lo que posibilito un aumento productivo a costos realmente bajos. El caucho ingles llegaba al mercado internacional a un precio que logro desplazar de toda competencia al producido en Acre, poniendo fin al monopolio brasilero.
Hubo un segundo resurgimiento de la demanda del caucho de Brasil, fue durante la Segunda Guerra Mundial. Allí los brasileros, sujetos al servicio militar, debían escoger entre ir a la lucha armada o trabajar como ‘Seringueiro’ en la Amazonia. Estos ‘Soldados del caucho’, luego, nunca consiguieron volver a su tierra debido a que nunca recibieron su paga por parte de los ‘Seringalistas’.
Con la muerte de estos empresarios y debido a la competencia internacional, los ‘Seringueiros’ quedaron a la deriva, debiendo reunirse y aunar fuerzas para formar sindicatos y lograr representatividad para hacer escuchar sus voces.
MPA
Más información acerca del caucho creppe
Las actividades sostenibles basadas en el bosque son muy importantes para reducir la magnitud de los daños causados a los bosques húmedos mientras que, al mismo tiempo, aseguran oportunidades económicas y empleo para los habitantes locales. Entre las prácticas sostenibles más comunes encontradas en los bosques húmedos esta la recolección de caucho (látex/goma). La misma se da en el bosque húmedo y se lleva a cabo tanto a pequeña escala como a escala comercial. Los árboles de caucho (Hevea Brasiliensis) se encuentran entre los más altos del bosque húmedo. Justo debajo de la corteza de los árboles de caucho se encuentra un tejido suave y cremoso llamado látex. Los árboles deben tener unos 5 años antes de producirlo. Cuando se corta la corteza, la goma líquida sale y es recogido por los ‘seringueiros’. La mayor parte de la goma del Amazonas aún se produce del mismo modo que 100 años atrás. Cortes diagonales en la corteza del árbol de caucho guían la savia hacia un pequeño recipiente. Se hace gotear el látex lentamente sobre un palo, el cual se va girando manualmente sobre el humo de un fuego avivado con nueces de palmera. El líquido se endurece hasta convertirse en una masa gomosa y fuerte, y a menudo se lo estira en láminas delgadas que se cuelgan en postes de madera para dejarlos secar. Los árboles de caucho en estado silvestre crecen en todo el bosque, pero en Sudamérica sólo prosperan bajo estas condiciones (nunca en plantaciones). Seiscientos árboles de caucho natural ocupan 400 hectáreas de bosque húmedo. Este tipo de árbol es más resistente a las enfermedades porque están esparcidos por todo el bosque. Cuando se los planta demasiado juntos en hileras en las plantaciones de caucho, son susceptibles a un hongo que en Sudamérica se llama la peste de las hojas.
Reserva Extractiva es el nombre dado a la tierra que se guarda para recolectores del bosque que emplean prácticas sostenibles. Las Reservas Extractivas permiten a las familias residentes recolectar productos del bosque, tales como la goma o caucho natural y las nueces del Brasil.
Las prácticas sostenibles ofrecen la solución a la destrucción de los bosques húmedos.
Fuente: http://www.theguardians.com/rainforest/
El caucho creppe en nuestras Alpargatas de Estilo
La idea nació junto con la intención de lograr darle un mayor confort al pie. Estudiando entre diferentes posibilidades, siempre orientadas al cuidado por la ecología, es que surgió la del caucho creppe. El principal motivo para la elección de esta suela natural es el aspecto medioambiental, pues ayuda a preservar y aumentar la cantidad de árboles (específicamente Seringueiras nativas de la Selva Amazónica) y las plantaciones de cultivo de la misma. Es necesario una Seringueira por cada par de alpargatas producido con el caucho creppe. Siendo un producto natural, todos los sobrantes del proceso son reciclados, no causando desperdicios ni polución ambiental; lo que lo convierte en un producto ecológicamente correcto.
MPA
Historia de la Alpargata
La alpargata o esparteña (espadrille en francés), es un tipo de calzado de lona con suela de Yute (fibra vegetal) o caucho. Se asegura al pie por simple ajuste aunque existen unas más elaboradas que poseen cordones. Son utilizadas principalmente en: España, Francia y varios países de Latinoamérica. Se cree que tuvo su origen en la sandalia egipcia, en la que luego se inspiraron los romanos para elaborar una pantufla cubierta para proteger al pie del sol y el calor.
Introducida posteriormente a España allá por el año 1300, forman parte del traje típico de los territorios de Aragón, Catalunya, Países Baskos y Valencia como así también del sur de Francia. En España era utilizada también como calzado obrero-urbano, o inclusive como calzado para los soldados.
Fue llevada con la colonización a America por los Misioneros Jesuitas quienes podían así cumplir largas jornadas cómodamente calzados. Y a la zona del Río de la Plata por los inmigrantes españoles, siendo adoptada por los trabajadores rurales en sustitución de la famosa Bota de Potro.
Por ser un calzado fresco, deja respirar al pie y se adapta a su forma, siendo confortable para realizar diversas actividades. A diferencia de otras vestimentas, la humilde alpargata, ha logrado convertirse en una prenda infaltable tanto para hombres como mujeres sin diferencia de edad. Pero, y sobre todo en estas latitudes, en la compañera inseparable de la bombacha de campo.
En Argentina la alpargata ha pasado a ser el calzado más barato y cotidiano de los gauchos de antaño, a ser una forma fresca e informal de calzarse. Se utilizan frecuentemente en zonas calidas del país, ya sea para ir a la playa o para realizar cualquier actividad al aire libre. Con el avance de la tecnología la alpargata ha dejado de ser el simple calzado de lona y yute para convertirse en una forma de expresión informal de la época en q vivimos.
MPA









